Prototype de vélo électrique (VAE) routard
Voilà, j'ai tellement été aidé en lisant les forums de discussion spécialisés, que je fais aujourd'hui l'effort de redonner un peu de ce que j'ai reçu.
Je voulais tout pour ce vélo. Qu'il soit puissant, rapide, et puisse transporter de lourdes charges sur de longues distances. C'était il y a 5 ans. 1500 euros, des centaines d'heures de travail, et 25 000 km après, je peux dire que le pari est réussi. L'aventure a été longue, mais contrairement à d'autres projets que j'ai tenté, il a abouti et m'a permis d'économiser bien des heures de voiture, et de l'argent. L'entretien courant est désormais juste un peu plus important que pour un vélo "normal".
Avec un coût de fonctionnement de 15 euros aux 100 kms pour ma voiture (gazole, entretien, provision pour remplacement), le seuil de rentabilité de mon projet hors main d’œuvre a été atteint au 10 000ème km. C'est un calcul théorique qui ne prend pas en compte votre rémunération dans la "vraie vie", ni les heures passées, mais qui peut donner une idée générale de ce à quoi vous vous engagez si vous vous lancez dans un projet similaire. Il faut dire aussi que j'ai circulé avec un engin unique au monde, et ça, ça ne se paye pas !
Les caractéristiques techniques
Moteur goldenmotor de 1000W avec contrôleur intégré (accélérateur au pouce); 45-50km/h théorique; 35-40km/h réel grand maximum sans pédalage; accélération au pouce. (350 euros à l'époque)
Taille des roues : 700 * 40 C (à l'arrière) et 700*32C (à l'avant) de marque Schwalbe; (150 euros avec les changements de jante, et de rayons)
2 batteries de 48V et 12 Ah Lifepo4 chacune achetées auprès de Goldenmotor; (325 euros chacune à l'époque)
Cycle Analyst comme compteur de vitesse; (150 euros à l'époque)
Frein avant V-Brake. Pas de frein à l'arrière. Je vous expliquerai pourquoi.
150 euros de frais divers et variés.
Un cadre de b-twin à la base avec pédalier, d'occasion (prix ?)
Avis sur le matériel
Contrôleur, jante, rayons : Le contrôleur intégré au moteur est une grosse erreur. Évidemment, il a fini par griller, et j'ai dû en installer un où je pouvais sur le cadre, avec toutes des difficultés de correspondance pour le branchement que vous imaginez. De plus, l'intégration au moteur, a certainement participé à augmenter la taille consacrée au moteur au centre de la roue, et peut-être à réduire la taille des rayons, je ne sais pas. De toutes les manières, ces petits rayons m'ont posés de grosses difficultés par la suite. En effet, les batteries d'abord placées à l'arrière avec mon poids, n'étaient pas supportés par les rayons qui sautaient un à un. J'ai alors mieux réparti les charges en déplaçant les batteries à l'avant. Mais les rayons continuaient à casser. J'ai alors envisagé d'augmenter la taille des rayons et passer à 3mm en élargissant les trous de la jante golden motor. Mal m'en a pris. La jante n'a pas supporté la pression et elle a fissuré. Je l'ai remplacée par une jante mavic A319 double paroi et œillets de renfort. Malheureusement, si ce produit semble un des plus robuste du marché, il n'accepte que des rayons de 2,4mm. A ce jour, impossible de trouver une jante qui accepte des rayons de 3mm de diamètre, même si le passage à 2,4 mm m'a suffit jusqu'ici en courbant les rayons pour les croiser. Gain en solidité assuré. Goldenmotor ne l'a pas fait, certainement pour trois raisons : il faut courber les rayons manuellement ou changer l'angle des trous une fois sur deux; de plus les rayons courts rendent plus difficile l'opération. Enfin, des rayons courbés sont plus difficiles à régler, tant et si bien que l'écrou en bout de rayon peut s'user sous l'action répétée de la clé qui les règle. Que ce soit pour ceux de 2,4mm et 3mm, j'ai trouvé les rayons sur macadam2roues.com qui offre une large gamme, à l'époque unique sur internet !
Qualité du moteur : le moteur en lui-même ne m'a pas fait défaut. Il roule bien au pouce, supporte les accélérations importantes même si je l'ai sollicité rarement au-delà de 15Ah. Mais alors, tout ce qui était autour... le filetage est spécifique à des usinages chinois. Le jour où j'ai faussé un des boulons, j'ai dû refaire le filetage des axes pour les adapter aux boulons que je possédais. J'ai eu une grosse sueur froide, car l'opération ratée m'aurait alors contraint à intervenir sur le moteur électrique relié à l'axe (je ne savais pas comment refaire un filetage d'écrou à l'époque). J'ai été obligé de doubler les boulons pour assurer le serrage et éviter que l'acier du filetage ne lâche en serrant trop fort. Enfin, les petites vis qui fixent les soucoupes du moteur sont de mauvaise qualité et j'ai dû en remplacer un bon nombre (elles n'ont pas été faciles à trouver). En pédalant fort sur du plat, je peux atteindre 45km/h. Chargé et sur des routes goudronnées cahoteuses, il serait dangereux de dépasser les 50km/h sans revoir complètement le concept (et sans parler de toutes ces routes qui nécessiteront bientôt un 4*4). Plus rapide, il faudrait revoir les pneus, et le cadre, et les suspensions, et le confort en général pour faire de longue distances sur des routes moyennes. La sollicitation idéale de la batterie pour aller le plus loin possible tout en se faisant aider se situe entre 2 et 3,5Ah en continu. Dans les côtes moyennes, on peut aller jusqu'à 7,5Ah. Aller plus loin permet d'aller plus rapidement, mais à un coût énergétique disproportionné. Je n'ai pas de montagne dans ma région. La moyenne de vitesse de mon "vélo concept" sur des routes faiblement vallonnées, se situe entre 28 et 30km/h.
Les roues : alors là, je vais vous dire, et je vais le répéter pour bien que vous l'intégriez : c'est clair, le Schwalbe c'est très cher, mais c'est INDISPENSABLE ! et à la fin, c'est moins cher. J'ai usé la marque standard de chez décathlon, du michelin, mais rien ne vaut du Schwalbe, absolument rien. Mes pneus "Marathon tour" à l'avant et "Marathon tour plus" à l'arrière ont fait plus de 15 000 km dans des circonstances douteuses et ne m'ont pas lâché contrairement aux autres qui ne supportaient pas la vitesse et le poids, et qui ont lamentablement craqué ou qui se sont usés prématurément bien avant. 40 euros le pneu arrière, ça pique; 25 euros le pneu avant; ça fait deux à trois fois plus que 15 euros pour les pneus des autres marques, mais ça dure 4 à 5 fois plus longtemps au moins. Sans parler des ennuis évités. Les tailles de pneu mentionnées plus haut sont très importantes. Un pneu large à l'arrière assure un confort de route dans nos campagnes mal entretenues. Le pneu à l'avant permet de conserver une vélocité et je le crois, même si sur les forums les spécialistes ne sont pas d'accord, une plus grande rapidité ou une moins grande perte d'énergie.
La batteries, les frais de douane : bon ben je me suis fait avoir par goldenmotor qui m'a livré 10,150 Ah et 10,750Ah au lieu des 12Ah promis pour chaque batterie. Malheureusement, j'ai installé mon "cycle analyst" bien trop tard pour m'en apercevoir et faire part de mon mécontentement. Et puis, quelques milliers de kilomètres plus tard, j'ai eu des problèmes à l'allumage. Une des batteries m'a lâché. J'ai dû ouvrir la bête pour m'apercevoir qu'il n'y avait pas de contacteur entre le neiman et les piles. Le cuivre était attaqué à l'intérieur du neiman. J'ai réparé en ajoutant un contacteur 48V 30A entre les piles et le neiman. Je trouve assez inadmissible que ce dispositif ne soit pas construit en série. Outre le neiman, je me demande jusqu'à quel point l'absence de contacteur a pu endommager certaines piles. Du grand n'importe quoi. Tout comme le système de prises qui ne correspond pas à nos normes. Quand elles ont été usées (elle se défaisaient facilement), j'ai dû les remplacer par des prises 16A bien de chez nous, Legrand, avec une masse pour éviter d'inverser les polarités par inadvertance. Après 5 ans, 200 recharges pour une batterie et 300 pour l'autre, l'une délivre encore 2 Ah et l'autre 4 Ah. Il paraît que j'aurais pu recharger 1000 fois l'une et l'autre. C'est complètement faux, à moins que la variable temps joue plus que la variable "nombre de recharges". Dans tous les cas, il est très difficile d'avoir les performances réelles de ce qu'on achète. Le flou règne. C'est un vrai problème, même encore aujourd'hui sur internet. Enfin, je suis arrivé au moment où L’état français cherchait à se faire payer des droits de douane sur ces objets. Je me suis donc retrouvé avec une facture imprévue. Le recouvrement était assuré par le transporteur. Je n'ai évidemment pas payé : mettre les gens devant le fait accompli est inacceptable. Du coup, depuis, L’état se sert grassement à la source et s'est arrangé pour mieux contrôler les importations et prendre son dû. Les prix ont largement augmenté, au cas où des passionnés auraient voulu monter leur petite affaire à moindre coût. Comme cela, nous importerons des vélos tout fait aux Chinois et notre économie continuera à prospérer comme elle a tendance à le faire ces derniers temps... à noter que je n'ai pas trouvé de fournisseur français, tout au moins à l'époque, pour construire des prototypes, puisque Matra et les autres livraient des vélos clé en main.
Autonomie : Avec 1 Ah, on fait 7,5 kms en moyenne en pédalant, chargé à 7-8 kg. Avec 20 Ah, 150 kms. Mais cela peut varier énormément selon les conditions géographiques, le pédalage et la vitesse moyenne désirée. Cela vous donne un ordre d'idée pour l'autonomie. J'ai essayé de faire un grand voyage en Angleterre, il y a 4 ans, mais j'ai été obligé de trouver des plans plus scabreux les uns que les autres pour me ravitailler en électricité. C'était sympa, mais plutôt aléatoire, et je n'ose imaginer ce qui se serait passé en Angleterre avec les prises différentes. En effet, après 500km, j'ai dû m'arrêter à Calais parce qu'un fil qui sortait du moteur s'était coupé en frottant contre l'axe. J'ai maudit la fabrication chinoise pour la énième fois et suis reparti chez moi pour réparer sans savoir ce qui clochait.
Le cycle analyst : ce n'est pas seulement un compteur de vitesse, mais de dépense d'énergie (Ah) en temps réel, de kilomètres parcourus ponctuellement, ou depuis le début, Watt.h, Watt par km, enfin tout un tas de réglages qui permettent de savoir à quelle vitesse nous allons, quelle est notre moyenne, le voltage de la batterie, son utilisation. Très complet, moche, mais surtout de très bonne qualité et quasi étanche. J'ai dû réparer un bouton à l'intérieur, et consolider l'étanchéité, mais vu comme je l'ai secoué, ce n'est pas si mal. D'ailleurs, voilà le seul reproche que je lui ferais : le système d'attache au cadre n'était pas prévu à l'époque. Seul un trou permettait de faire "quelque chose" avec. Or pour le fixer où je le voulais, j'ai dû m'arracher les cheveux, jusqu'à devoir mettre du scotch ! Ce n'est pas académique mais très efficace.
Éclairage : J'ai dû remplacer les diodes qui ont grillé par des leds. A l'avant, ça tient. A l'arrière, ça grille régulièrement. Je ne sais pas quoi faire alors que la résistance est bonne, que j'ai amélioré la fixation, et que j'ai intégré la led dans un système classique de lampe. L'éclairage est bon. Je suis visible de loin. Mais à l'avant, les 4 leds sont insuffisantes à plus de 20 km/h et par nuit sans lune.
PS : après un accident de nuit assez grave à cause de manque d'éclairage à l'avant, j'ai décidé de le revoir entièrement. Pour l'avant facile. Ils vendent aujourd'hui des projecteurs motos qui s'adaptent de 12V à 80V grâce aux nouvelles leds sorties tout juste sur le marché, et pour pas cher, de l'ordre de 12 euros. En plus, c'est du matériel résistant puisqu'après plusieurs chocs électriques au montage, la dite lampe a résisté. Seul soucis, si on veut la démonter, l'étanchéité est amoindrie, car il faut la dévisser l'avant et le joint qui recouvre le filetage. Par contre, l'éclairage est super puissant et offre même plusieurs possibilités : fort, moyen, clignotant.
Bonus : la couleur est géniale. La première fois que je l'ai utilisée, c'était en pleine campagne. Il était 23 heures et quand je suis passé dans un petit village près de chez moi, une mère et sa fille qui sortaient des courses du coffre à ce drôle d'horaire, ont cru que les extra terrestres de Rosewell venaient les enlever. Je me suis marré comme une baleine durant plusieurs jours.
Du coup à l'arrière, j'ai décidé d'investir aussi. J'ai monté un système qui inclut le fonctionnement de clignotants. Seulement là, les nouvelles leds ne sont pas encore disponibles. Du coup, il a fallu que je mette en intermédiaire, un abaisseur de tension LM2596HV, pour passer de 48V de mes batteries au 12V de ce genre d'éclairage. Son coût est relativement modique, de l'ordre de 2 euros, mais le réglage se fait de manière manuelle, et il n'est pas possible de brancher plusieurs circuits sur l'un de ces modules. J'en ai fait l'amère expérience, puisqu'en essayant, j'en ai fait littéralement explosé un. Donc, j'ai un module pour l'éclairage arrière, feu stop, un module pour les clignotants, et un module pour le klaxon que j'ai rajouté en sus.
Autre précision, le neutre du feu arrière relie le feu stop arrière mais aussi les clignotants. Or pour que le module fonctionne, comme je l'ai précisé un peu plus haut, il faut que chaque circuit ait son +, et ait son -. Il m'a donc fallu démonter le cache du feu arrière et intervenir sur le circuit imprimé pour désolidariser le neutre du feu stop et le neutre des clignotants. J'ai fait cela au cutter sur le circuit imprimé, puis j'ai rajouté un fil de neutre, entre les clignotant et jusqu'à l'avant de la machine. Ça commence à devenir un peu technique, il faut bien comprendre le circuit imprimé, et surtout ne pas se tromper entre les différentes résistances. Et dire qu'il n'y aurait rien à faire de tout cela, avec ces nouvelles leds qui acceptent une large gamme de tensions différentes... Vivement que cela arrive, car au niveau du montage, voilà ce que ça donne :
Un véritable capharnaüm, un cockpit d'avion. Vous noterez que j'ai dû rajouter également un contacteur clignotant. De mémoire, il doit être branché directement après le +. Cependant, si vous vous trompez, pas de soucis, soit ça ne fonctionne pas, soit ça fonctionne en continu, mais ça n'explose pas comme pour le module. Enfin, pour simplifier le tout, car c'est simplifié, tel que vous le voyez, j'ai tiré un plus et un moins après batterie, directement, et j'ai créé une sorte de répartiteur de plus et de répartiteur de moins, car je commençais à ne plus rien y comprendre. Ce sont des fiches électroniques que j'ai prises sur d'anciens téléviseurs usagés. Le + arrive par le bas, j'ai soudé tous les contacts, puis il se répartit dans les fiches. ainsi, en cas de problème, il suffit de débrancher une des fiches pour travailler dessus. L'abaisseur de tension doit être vissé ou dévissé. Quand il est dévissé à fond, vous entendez des cliquetis en dévissant. Dévisser visser, cela dépend du sens dans lequel vous le tenez pour tout dire... Cependant quand vous y êtes, je crois qu'en revissant dans l'autre sens de 21 tours, vous arrivez approximativement à 12v. Après, il vous suffit d'affiner le réglage au multimètre sans risques de surtension.
NB : après 2 ans d'utilisation, je ne recommande pas ces abaisseurs de tension. En effet, l'effet régénératif du contrôleur envoie du courant dans les condensateurs et finit par les faire exploser ! Désormais, il existe des organes adaptés au 48V. Profitez-en !
Porte-bagage avant : c'est ce dont je suis le plus content. Un porte bagage en plastique dont les armatures ont été remplacées par des tiges et barres d'acier creuse (pour alléger la structure finale). Le montage ne m'a jamais fait défaut. J'ai dû resserrer une ou deux fois les boulons du support de batteries mais c'est tout. J'ai pu installer 2 batteries sur deux rails sur une tôle en acier assise sur du polystyrène et une mousse isolée à l'aluminium. Ces deux matériaux ont été choisis pour éviter de retenir l'humidité et pour protéger les batteries des chocs. Ils s'ajoutent à l'indispensable suspension de la fourche. Car avec 5,3kg pour chaque batterie soit 10,6kg sans parler du porte bagage à proprement parlé, ça commence à faire beaucoup à 30 km/h de moyenne. Sans parler que je charge aussi l'avant ! Attention le milieu des rail ne correspond pas à la roue. Il faut les décaler pour que les batteries soient au centre et que le poids des batteries s'équilibre entre la droite et la gauche. Vous remarquerez que je peux circuler avec une ou deux batteries et que cela ne change pas l'équilibrage. c'est très utile pour les courtes distances, où on peut laisser une batterie à la maison. Enfin, les vis ont été fixées les unes la tête en haut (au centre des rails) et les autres en bas (pour la tôle seule) pour varier la fixations et permettre aux batteries de s'insérer. Il a fallu les resserrer deux-trois fois car je ne pouvais pas les serrer à fond pour ceux entre les rails. En effet, plus je serrais, plus l'acier du rail se courbait jusqu'à empêcher les batteries de pouvoir s'insérer. Il a fallu trouver un juste compromis. Les batteries sont à l'avant car ainsi, le vélo est beaucoup mieux équilibré. Je peux ainsi charger à l'arrière. La sacoche est très moche, et quelqu'un avec plus d'argent pourrait mettre du cuir ou quelque chose de beaucoup plus solide, ce serait vraiment pas du luxe. Seulement, il faudra la percer pour laisser passer les prises de la batterie.
Porte-bagages arrière : C'est un porte bagage classique, fixé de manière classique avec seulement un bac congélateur dessus en acier pour être solide et laissé passer le vent (question d'aérodynamisme à vide). Ce dernier est fixé grâce à une sangle. Le principe est de ne pas mettre trop de poids sur les côtés. Sinon, il supporte très bien 20 kg- 30 kg. Avec les 10 Kg de batterie + 5 kg de charge diverse et variée, ma bête peut porter approximativement 40 kg, mais il est déconseillé de dépasser 25 km/h dans ce cas. Là encore, je me suis bien pris la tête pour placer la lampe (comme à l'avant). Mais j'ai fini par trouver cette place qui convient bien et je l'ai fixée en passant une vis de part en part et étanchéifié par un caoutchouc.
Les vitesses : J'ai enlevé les petits plateaux à l'avant qui ne servaient plus à rien avec l'assistance électrique. J'ai mis à la place un seul plateau plus grand que tous les autres et de 52 dents. Malheureusement, ce nouveau plateau plus proche de l'axe, frottait désormais sur le cadre. J'ai dû donc écraser proprement le cadre en veillant à ne pas l'endommager de trop. A l'arrière, l'axe du moteur était trop court pour fixer plus de 6 plateaux. Et j'étais en difficulté dans les côtes à cause du grand plateau à l'avant. Heureusement, le spécialiste d'intersport Cognac m'a sauvé sur ce coup là (comme sur le coup de la jante) et m'a dégoté un 6 plateaux avec un dernier plateau surdimensionné par rapport aux autres (38 dents). Par contre, celui-ci n'était pas de même forme que celui des Chinois et il frottait contre le moteur. J'ai donc dû rajouter entre les deux du fil de fer comme d'une rondelle correspondant aux dimensions de la roue libre. Débuts aléatoires. Depuis, je n'ai eu aucun problème.
Lien axe de roue, portes bagages : Pour répartir les charges, j'ai percé 3 trous pour tous les axes (porte bagage, garde boue, axe moteur), dans une tôle rigide qui sert en sus de rondelle.
Les fils et l'esthétique : dissimulés dans la sacoche avant droite décathlon et en dessous du contrôleur, ils apparaissent. Dans l'idéal, il faudrait, les cacher dans le cadre... A noter que la sacoche décathlon bien pratique sert aussi à transporter le chargeur, les outils et les indispensables sangles quand le chargement est très important. En général, mon vélo est moche, car je n'ai aucune compétence en la matière. Il faudrait ajuster, décorer, cacher. Je n'ai aucun goût pour le faire. Cependant, il est super efficace.
Guidon : j'ai rajouté un guidon triathlon pour les longues distances, ce qui permet de varier les positions et de se fatiguer un peu moins, tout en adoptant une position beaucoup plus aérodynamique en cas de vent de face. Je suis mécontent des poignets de côté. Il faudrait que je les remplace à terme par des poignets type harley davidson pour être plus à l'aise, mais je n'en ai pas encore trouvé sur internet et je n'ai pas encore d'idée pour les fabriquer moi-même sans soudure.
La selle : une selle évidée, doublée d'une selle en gel permet de pédaler sur de grandes distances sans fatigue pour le derrière. A noter que pour régler de manière idéale l'avancement de ce cadre décathlon (genou avant du pied en ligne), j'ai dû tordre la tige de la selle et la fixer avec des vis. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution. C'est très inesthétique, mais ça marche super bien.
Freinage : J'ai fini par décrocher les freins à l'arrière pour trois raisons : les freins v-brake à l'arrière sont difficiles à régler sans qu'ils ne touchent la grosse jante, ce qui fait perdre considérablement en vitesse. De plus, un freinage efficace est principalement un freinage à l'avant. Enfin, le réglage du contrôleur électrique permet d'obtenir un frein moteur efficace. Depuis que j'ai remplacé le contrôleur goldenmotor, j'ai pu le régler comme je le voulais, et j'ai choisi 50%, ce qui permet d'ajuster le freinage sans s'arrêter complètement à chaque fois que je touche la manette de frein. En ville, il serait très très important de passer à un freinage à l'avant plus efficace, type freins à disque, car la puissance du moteur couplée à la dangerosité des voitures, demande un contrôle supérieur du véhicule, ce que permet difficilement les freins v-brake à plus de 25km/h.
Dérailleur : le dérailleur avant a donc été enlevé puisqu'il ne reste plus qu'un plateau. Cela m'a permis de gagner en place sur le guidon. Pour l'arrière, le déore Lx de Schimano a remplacé un dérailleur de la même marque mais moins performant. Un dérailleur de qualité moyenne comme le mien est indispensable. Avec de l'argent, ce serait mieux de taper un peu plus haut. J'ai même cherché à me renseigner sur les dérailleurs intégrés au moyeu de la roue, cependant la technique n'est pas encore du tout adaptée aux VAE. En effet, ceux-là ont des développements insuffisants.
Conclusion : du vélo de base b-twin décathlon que j'ai utilisé pour mon prototype, tout a été changé, excepté 1 seule chose : l'axe du pédalier. Je ne sais pour quelle obscure raison il a résisté aux chocs répétés, à la vitesse, au grand nombre de kilomètres, un véritable miracle étant donné ce que je lui ai imposé. Bravo Décathlon pour cette performance. Pour le reste il a fallu que je répare ou que je fasse des modifications, comme pour la manette manuelle de passage de vitesse 9 vitesses qui ne correspondait plus et qui ne correspond toujours pas à mon 6 vitesses à l'arrière (je n'ai trouvé qu'une manette 7 vitesses). Le cadre même a craqué, et a dû être ressoudé au niveau de l'enjambement. Il faut dire que j'utilisais ce vélo bien avant de le transformer en vélo électrique. Il affiche donc un kilométrage au compteur bien plus élevé que les 25 000 kms mentionnés. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très content du résultat. Je roule avec, sans problèmes notables. Mais je n'ai pas oublié la faible fiabilité goldenmotor, les réparations sur le bord de la route, les heures passées en réglages divers et variés avant d'obtenir un moyen de locomotion à peu près fiable.
Pour brancher le nouveau contrôleur, il m'a même fallu faire appel à un ingénieur de mes connaissances tant je ne m'en sortais pas. A l'époque, je n'avais ni le niveau de soudage ni le matériel pour réparer le cadre et un voisin m'a gentiment dépanné. La plupart des produits du commerce ne sont pas adaptés aux VAE, à cause de la vitesse, de la place que prend la batterie, le voltage etc... Cela a été une vraie aventure, qui me fait dire que tout reste à inventer en la matière, alors que 5 ans se sont écoulés depuis le départ. Si des ingénieurs concept se mettaient sérieusement sur la question, nous pourrions inventer les véhicules probants de demain de fabrication française, en respectant l'environnement.
La deuxième version plus esthétique finie en août 2018 :
Un nouveau pédalier et protège pédalier des années 80 anglais a été rajouté. Avec les garde boue aussi en alu, effet garanti même s'il faut veiller à ce que ces pièces métalliques ne s'entrechoquent pas trop :
3 positions possibles sur le guidon. Vous voyez aussi un bout du porte-bagages avant réalisé avec une vieille roue de vélo d'enfant et fixée sur l'ancien support :
La liaison entre le top case de scooter et la nouvelle selle plus en avant pour respecter un peu plus mon dos. J'ai utilisé une rotule de direction de vélo et deux guidons (VTT et vélo enfant) opposés l'un à l'autre. C'est du lourd. Mais mon objectif, c'est : plutôt la solidité que la légèreté. Du coup, cela peut se justifier. Je croyais que le top case 2 casques serait trop gros. Finalement, c'est très bien ainsi pour loger la batterie et le reste, ou même s'en servir en sus pour le transport de sacs :
(J'ai bien progressé en bricolage en quelques années !)
Sur la question des véhicules de demain, mon prochain projet était un vélo électrique couché à 3 roues, mais j'ai abandonné par manque de moyen et de temps. Je crois que ce genre de transport avec coque, plus que le vélo électrique debout, serait un moyen de locomotion d'avenir et que la plupart des gens pourraient utiliser aussi bien à la ville qu'à la campagne s'ils étaient bien conçus. Voilà un chantier énorme, mais très intéressant à mener, si quelques passionnés voulaient bien s'en donner la peine, et si quelques industriels voulaient les suivre. La tradition française de la "petite reine" serait ainsi perpétuée, plus que jamais. Même si aujourd'hui, l'état de notre industrie ne nous permet pas de fabriquer français entièrement, à moindre coût et de bonne qualité, nous avons encore les compétences pour faire prospérer ce genre de projet.
Version 3 : 24/01/2021
La mise en place de freins à disque à l'avant a été plus périlleuse qu'imaginée. Il a fallu que je modifie le cadre pour accueillir les roulements ahead set. Mais du coup, j'ai gagné en confort. L'ancien système à potence plongeur ne supportait pas le poids sur le porte bagage à l'avant. Désormais, ça tourne bien, et dans toutes les conditions. Mise en place aussi d'une potence réglable en hauteur. J'ai aussi renforcé la double béquille qui me permet d'intervenir sur le vélo sans avoir à le suspendre systématiquement. Au début, les adaptations de potence étaient une contrainte à cause de la fourche avec disques à frein que j'avais trouvé sur internet. Par la suite, c'est l'amélioration dont je me suis retrouvé être le plus heureux. J'ai supprimé les gardes boue qui ne servaient à rien ou à pas grand chose (je roule peu sous la pluie et dans les chemins blancs). Et puis, j'ai rétrogradé la chêne sur le petit plateau à l'avant. Le grand plateau sert à me protéger du contact avec ma chêne et évite le déraillement de la dite chêne. L'inconvénient est très minime. Je pédale un peu plus vite autour de 45-50 km/h mais je n'ai pas souvent l'occasion d'être gêné ! J'ai acheté une selle brooks en cuir, et j'en suis très très content. Les sel gel sont très bien en hiver, mais en été, quel chaleur, quelle humidité. Au contrair,e la selle en cuir permet d'évacuer l'humidité et de ne pas suer comme un boeuf au niveau de l'aisne. Par contre, il faut attendre un peu que le cuir se forme à votre morphologie. Par la suite, le confort est supérieur à celui d'une selle gel. J'ai supprimé le pare chaîne en alu issu d'un vieux vélo anglais, très esthétique mais avec lequel mon pantalon s'accrochait systématiquement.et qui rendait le pédalage dangereux... J'ai enlevé les freins à l'arrière et j'ai introduit des tubes en acier dans les tétons laissés libres sur le cadre. Les tubes soutiennent le support en acier du top case. Après moult réglages, le système est adapté. J'ai rajouté un ressort dessous dont je ne suis pas encore assez content. La prochaine amélioration devrait consister à ajouter un ressort adapté pour permettre d'encaisser tous les chaos de la route. Ma vitesse moyenne s'est améliorée grâce à toutes ces modifications. Sentiment de fluidité sur le vélo. Ce vélo qui est adapté à ma morphologie (grandes jambes et trapu) est peut-être tout de même un peu trop haut. Mais je ne peux pas mettre de roues plus petites à cause du moteur à l'arrière. La batterie, le moteur et le contrôleur sont vieux. Changements à prévoir. Il faut dire que j'en suis à plus de 50 000 km parcourus désormais : j'en suis à mon troisième contrôleur, et à mon deuxième jeu de batterie. Avec 2500 euros de dépenses en tout, à peu près, électricité comprise, j'en suis à 5 centimes du km. Avec la voiture, rien qu'en essence, sans parler d'entretien et de coût d'achat et d'assurance, je dépense 7 centimes du km en diésel. Une estimation tout compris avec le provisionnement d'une voiture achetée 10 000 euros et prévue pour 250 000 km, m'amène presqu'à 30 centimes par km dans les conditions dans lesquelles je l'utilise. Le vélo coûte 6 fois moins cher, approximativement.
C'est pas encore du propre, mais j'ai veillé à ce que ça soit solide. :
Le système de freins à disque à l'avant. Pas formidable pour l'instant, mais pas encore rôdé. La seule amélioration se fait par temps de pluie. Avant, ça glissait, et j'ai failli m'empaffer dans la DDE, raison pour laquelle j'ai changé mon système de freins. Le porte bagage à l'avant a été amélioré, le montage est plus propre (voir ici, le système de fixation) avec une partie en bois sur le dessus.
Petit raffinement depuis la dernière fois, encore que, des flashs bleus blancs rouges qui me permettent d'être vu très bien durant la nuit :
Version n°3 août 2022 :
Modèle cocinelle. Repeint avec des points noirs réflechissants pour être bien vu de nuit. Ajout de disque de frein à l'arrière car plus de freinage moteur (j'ai dû souder un adaptateur). En effet, je suis passé à un moteur 500W geared/réducté avec roue libre (Mxus 15; je n'avais pas trop les moyens pour le nouveau modèle 19). D'ailleurs, mes performances sont beaucoup plus importantes. J'ai gagné presque 5 kmh de moyenne (je m'approche de 32 kmh de moyenne sur un parcours peu valloné) avec 20% de consommation électrique en moins, et je peux rentrer plus facilement chez moi quand je suis en panne (vécu). Le moteur est moins lourd, mais surtout, je peux pédaler sans être ralenti. Nouveaux pneus schwalbe energizer plus tour, un plus gros à l'arrière. Changement de jante pour une Ryde Andrea321 sans oeillets que j'ai pu repercer pour faire passer de plus gros rayons. La jante est recommandée dans le milieu du cyclo tourisme donc j'ai grande confiance dans la durabilité de ce modèle. Après deux ans d'utilisations, les nouvelles batteries "greencell" sont sans comparaison avec les batteries chinoises. J'ai acheté du 11Ah et j'ai eu un peu plus que du 11Ah !!! Et puis, elles n'ont pas du tout perdu en autonomie au bout de deux ans !!! Pour 160 euros en promotion, le surcoût par rapport à une batterie chinoise est très vite amorti.
Et enfin petit bonus :
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